【探寻茶乡文化之二】走进凤山、高楼，有喜也有忧！

山人

        4月23日，艳阳高照，天空一片蔚蓝。探访茶乡文化志愿者队伍来到鸣凤山后山，根据线索寻找我们期盼的古茶树。      
       这天有喜有苦也有忧。
      喜的是，我们总算看到了我们心中想象的古茶树群（暂且称作古茶树吧），那是真正意义上的树的模样。
      苦的是，在已经若干年没人去过的林中，满是荆棘，身上都被荆棘锥破，也没人退缩。
      忧的是，找到一棵树围60公分的古茶树，却在2016年被锯掉，那种沮丧无以言表。

向往子

把小地名叫响

文/向往子

    远安人，尤其是老一点的远安人，称呼一个地名，总爱在地名之前加一个姓氏，比如张家坡、王家畈等，对于茶叶的种植，人们往往也只与茶叶生长的地域命名，比如躲木弯，比如栏杆冲、猴子冲、干冲子等。之所以多以冲种植茶叶，是因为这些地方湿度好，土质肥，再加上时有雾气生成，茶叶受光聚气，敛山花之香，集百草之精华，制成的茶叶才清香可口，甘涩适度，健胃消食，健身养颜。
    明国时期，在鸣凤山麓，有个姓王的人家，将自己的房前屋后的山坡都开垦成了茶园，收获后不仅经济条件得到了重大改变，也随着鸣凤道观的香客把鸣凤山茶的影响扩至到了江陵一带，于是他决定在栏杆冲再次开垦荒地种茶，还请来了锣鼓手帮助加油鼓劲，开出来的荒地种上的茶叶不久就有了收获。后来，王家的姑娘出嫁到了县城旁边的北门畈，王家从茶山中选取了一块作为陪嫁。现在，王家子孙每年仍然将在这块地上采摘的新茶送到北门畈王家姑娘后代手中。茶叶，成了远安许许多多农民休养生息、联姻和邻、续延亲情的纽带！
    高楼村大面积发展茶叶，在上个世纪六十年代中叶。在“农业学大寨”、“发展经济，保障供给”的号召下，全村兴起了开垦茶山的活动，先后在二组、三组、四组、五组、七组（即原灯塔大队2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14队）开垦荒山一千多亩，产量也在解放初期的不到一万斤干茶叶，上升到了两万来斤干茶叶。生产队组织群众在采茶季节集中采摘，统一编制，由于是纯手工编制，制出的茶叶均为黄茶。干茶叶出来后，生产队将头道好茶卖给供销合作社，所得收入纳入集体经济积累。二道、三道干茶则分给村民自喝。鸣凤山茶一时成为了远安县闻名的茶叶，远销宜昌、武汉，声名大显。
    上世纪八十年代初期分田到户后，广大村民种植茶叶的积极性得到了充分调动，许多村民将分到手的茶园进行改造，除草施肥，修枝剪型，使茶叶产量得到了进一步提高。远安县畜牧特产局也下派技术人员，对茶农进行技术指导，产量和制茶技术突飞猛进。
高楼村茶叶的种植与编制可以说以上世纪九十年代、本世纪初为高峰期，因为这时茶叶的发展，一是村民的积极性得到了调动，生产即为自己；二是市场的打开，农民可以将自己的茶叶走向市场，经济变数增加；三是为完成农业特产税，扩大茶叶产量、提高茶叶产值是主要手段；四是上级领导的重视、业务部门的指导，因地制宜、就地取材，把发展茶叶作为农民致富的突破口的确是一件事半功倍的事。现在回想起来，高楼村的秦家庄、龙王冲、鸣凤山麓、向家巷子等地的农民多种经济的收入主要取决于茶叶，茶叶成为了这些地方农民家庭经济收入的依托。
    随着产量的增加，加上县特产畜牧局技术人员的指导，鸣凤山麓几个制茶能手的自研自修，制茶技术得到了一个质的飞跃，在全县制茶技术大会上技能竞赛的获奖，鸣凤山茶一下也加入到了鹿苑茶的行列，其声名大增，价值猛涨！
     但凡你要到高楼村买茶叶，顺便问一下这是栏杆冲的茶叶还是干冲子的茶叶？卖茶人自然会把你视为内行，买到的茶叶也自然会地道正宗，因为，小地名大叫响是草根的经营方式和美好记忆。

向往子

手掌上的技艺

    清早起来日头照，
    提上篓子戴草帽。
    姑娘婆婆儿去采茶，
    顺便还把花袱子拿！
    这是上世纪六七十年代高楼村村民采茶时编的顺口溜，那时以生产队为单位进行生产、分配。茶叶的采收与加工是主要的生产活动和主要的经济来源。每到清明节后，谷雨节前，是采茶的高峰期，妇女和学生是采茶的主力军。
    清晨，当一抹阳光刚从山头露脸，采茶的队伍就早已出发，她们穿着简朴，有些蜡黄的脸上洋溢着笑容，手提竹篓，头顶草帽，篓子里放着崭新的或者是洗得干干净的毛巾，家境好点的还捎上一个壶水或是简单的干粮，邀五喊六，一路小跑地赴向茶山。
    采茶的人心很静、气很平，一枚一枚地采摘。手脚快的，双手像鸡啄米似的，一抓就是一大把。临近午时，会采的已将茶篓装满，采摘下来的茶叶长得快的已是四叶五叶了，慢的两叶一心，有的青幽幽的，有的青中略黄，有的还带着露水，都是那样的新鲜、柔嫩。
    采茶时，妇女们也常常拉家常，评说谁家长谁家短，谁家的姑娘该找婆家了，谁家的儿子该娶媳妇了，于是很多美满的姻缘就在这个时节诞生，那时生活虽然清苦点，可真正打单身的汉子和久不出闺门的剩女的确少见。
    下午是将采回的茶叶整理的时间，每人面前放一把簸萁，采回的茶叶倒在簸萁里，然后就是掐断，两叶一心的放在一边，剩下的放在另一边，生产队专门安排一名监管质量的人员进行称斤论两，鉴别质量，然后计入考核计工取酬。
    茶叶的编制既是一门技术活又是一份体力活，一溜排开几口大锅，将柴火烧得旺旺的，等铁锅烧得要发红时（此前必将铁锅磨洗得干干净净，一尘不染），将掐好的茶叶倒入锅中，每锅最多四斤。于是就会听见噼噼啪啪，炒茶人将袖子撸得高高的，有的干脆赤膊上阵，一刻不停地将锅中茶叶“连根拔起”，举起平眉，有时举过头顶，然后颤抖双手，茶叶纷纷落下，热气散发，循环往复，直到茶叶发蔫为止。
    将炒好的茶叶放在事先准备好的案板或者是水泥地坪上，摊开散热，等到所炒的茶叶完全凉透了，再聚拢起来，放在案板上揉搓，不断揉搓，茶叶的水渍被揉搓出来，变得更加柔蔫，在此环节中，还要不断地将抱团的茶叶解开，以防缠绕。这道工序完成后，再将揉搓好的茶叶倒入锅中，文火翻炒，达到一定程度后起锅散热、凉透，再次揉搓。
    几经周折，鲜嫩的茶叶开始变色，由青绿变为青黑，再转入青黛，鲜嫩变为干脆。
    在整个制茶过程中，杀青要把握火候，散热要把握凉透，揉搓要把握力度，制干既要注意好火候又要把握好力度。所有过程中，手慢了，茶叶会变焦，渣子多，味道差，不凉透就揉搓茶渍就会变红。最后烘干工序火候是关键，力度是保证，火大了，茶叶糊味儿变重无人需要，手劲儿大了，茶叶就变粹了，面状的茶叶是不值钱的。
    上品的茶叶，见着青黄，叶片带细小的绒毛，闻着清香，干茶叶要带钩状，提起一枚，牵动整体。
    分田到户后，茶叶的种植面积又一次得到了扩大，在技术人员的指导下，从不整修茶树的村民开始锯掉多年的老茶树干，让它发出新的枝叶，产量得到了大的提高。以前在生产队制茶的人，此时有功夫研究怎样把茶叶制得更好。这些人中，在高楼村首推鸣凤山下的王学书、王传松父子，其次还有张文经、向明柱等，在上世纪八十年代末九十年代初，远安县曾多次在原鹿苑茶场举行过茶叶制作技能比赛，王学书老人几次获得过一等奖，王传松、张文经、向明柱等人获得过二等奖、三等奖，鸣凤山茶在这些人的推从下，也被纳入到鹿苑茶的行列，被冠名“鹿苑茶”，其身价倍增。遗憾的是，王学书父子都已不在人世，张文经、向明柱也都已到了耄耋之年，提起当年的制茶技艺，两位老人翻看自己一双长满老茧的、手指已无法伸直、贮满沧桑记忆的大手，露出无限的自豪，同时也显出无比的遗憾，摇头叹惋：黄茶手工制作年轻人已看不起，太费时间，现在机器制茶很省事啊！
    翻看高楼村茶业发展，可谓历史悠久，规模较大，技艺超群。倘若你去高楼村，在田边、在山坳、在缓坡处、在冲冲湾湾，都能见到茶园，要是春天，还能见到采茶劳作的农民，间或能买上几斤茶叶回家品尝。
    茶叶，在一定时期，曾为善良淳朴的村民带来了多少欢乐和喜悦，曾让多少民间高手找到了自娱自乐和展示技艺的快乐、曾让他们体验到了那种无比的成就感和生存价值。
    如今，你去远安的茶园，会体验到无比的惬意和清新，我想也会带给你深层次的思考！你在身心轻松的时候另一种不安会在你的内心萌芽——越来越多的外地茶叶挤满市场，我们自己的茶叶在哪里？
    在鸣凤山下，在鹿苑河畔，在石桥垭上，在望家山巅，我深情的呼唤——黄茶，我的黄茶，你快快归来！           

                                                                                                                                    2017年5月5日

鸣凤山里人

最香不过鸣凤茶

                                                                                                 文/鸣凤山里人                                                                       一

    大年三十中午,一家人吃过团年饭,母亲说去泡茶。母亲抱着茶壶说，家里有好几样好茶，都是你们和晚辈们孝敬的，你们喝哪一种？我说，就泡你自己炒的茶叶。母亲说，那么多好茶叶不喝，怎么要喝这个粗叶子茶？我说，我们一家人，又不是外人，不必要拿那些好茶叶讲面子，再说，我们从小就喝惯了这种粗叶子茶。母亲拗不过，只好照办。

    母亲端来一壶茶，用玻璃杯一一给我们倒上，边倒边说，也是！你们小的时候，如果来客了吃一顿肉，我就叫你们先喝一杯茶后再出去玩，免得出门咽了风、嗝了食。

    坐在火炉边，手捧热茶，我情不自禁地将鼻子靠近杯沿，用力吸着杯中清香。茶水滚烫，我不敢用嘴唇接触茶杯，只能用眼睛盯着黄得透亮的茶水。我看到弟弟妹妹用嘴对着茶水吹，然后迫不及待地吸杯沿上烫嘴的茶水。妹妹说，这个茶才有味儿。弟弟也说，吃了妈做的鸡蛋糕、拖皮子肉，喝这个茶才最舒服。我吹了吹茶水，吸上一小口，茶水流进肚里，烫到胸腔里，一股独特而又十分熟悉的清香味儿浸润到心底里。我边喝边说，在外工作几十年，喝过各种各样的茶，还是香不过妈自己采、自己炒的鸣凤茶。

二

    鸣凤茶，顾名思义，就是生长在鸣凤山及周边一带的茶。清朝咸丰年间曾任远安县令的朱锡绶在他的《沮江随笔》中写道：沿凤山麓三四里曰“董家畈”、“马家畈”、“崔氏山庄”，皆产茶，崔氏尤绝。这里所说的凤山即鸣凤山，董家畈、马家畈均在鸣凤山西南面，即今花林寺镇高楼村；崔氏即崔氏山庄，在今花林寺镇花林寺村五组，即金家湾。清同治《远安县志》记载：远安茶以鹿苑为绝品，每年所采不足一斤，反不如凤山之著名，然凤山亦无茶，外间所卖皆出董家畈、马家畈等处，以其近凤山故曰“凤山茶”。

    从这两段文字可以看出，鸣凤茶在远安历史上是颇有名气的，可以说是当时的知名品牌；因为品质好、名气大，且产量少，后来从鸣凤山向外延发展，一直发展到西南面的董家畈、马家畈、贾寺沟及花林寺金家湾一带。当时的人们公认这些地方所产茶叶为鸣凤茶。1952年，县政府将全县茶叶划分为鹿苑茶、鸣凤茶和花林茶三大类，其产地范围也如此界定。

    与许多地方的茶园不同，鸣凤茶多生长于山脚、山腰。其他地方的茶园，多是建在较平坦的山岗。为了采摘方便，人们都把茶园尽量开垦得平坦、宽阔，把茶树栽培成行。鸣凤茶茶园依山形而建，大小不一，一般较小，大多不足一分地，有的甚至仅有一米见方，仅能长出一、两株茶树。还有一些茶树根本就是长在岩石缝中或悬崖上。

    与其他地方的茶树整齐化一的形态也不同，鸣凤茶茶树高矮不一，树形也各种各样。其他地方的茶农都把茶树修剪得高矮、形状一致。鸣凤茶茶农从不修剪树枝，任其生长，只是每年秋季用镰刀砍光它周围的荆棘和杂草。时间长了，茶树都长得比人还高，采茶时须将树杆拉弯下来。见惯了高矮化一茶树的人们，在鸣凤山上看到一株高过人头的茶树时，极有可能把它错当成普通的荆棘杂木。

    鸣凤茶生长的土壤都是红砂岩风化后的土壤质地，砂粒含量高，肥沃疏松，酸度适宜，具有茶树生长的良好自然条件和天然养料。这种土壤里生长的茶树，叶肥芽壮，黄绿油亮，清香扑鼻。鸣凤山一带山脚、山腰海拔只有一百多米，终年气候温和，雨量充沛，多漫射光，春秋季多被云雾包围。

    正是因为这种独特的环境，才成就了鸣凤茶特有的品质。

三

   

    小时候，每到清明前后，生产队里就会组织劳力去鸣凤山茶园采茶。这时，学校也放了农忙假，让学生回家帮助采茶。这几天就成了我们最高兴的日子。

    天刚蒙蒙亮，祖母已经煮好一大锅饭，用筲箕滤干米汤，将瓦盆盖在上面蒸。因为兴奋，这一天我们也起得特别早，起床的时候，已经闻到了饭香味儿。祖母正在往瓦盆里盛饭，她将饭上面蒸好的灌肠拈到葱板上，往锅里的锅巴上淋上一小勺菜油，放上一层鲊金椒，就着灶中余火炕起来。祖母将锅巴盛到一边，重新铲回几大铲热饭，将切好的灌肠和锅巴的边边角角放到锅里，再放些豆豉、葱花，和在一起炒了，盛到干净的包袱里，捏成一个个饭疙瘩。祖母说：锅巴和饭疙瘩是今天带到坡里（茶山上）吃的中饭。

    父亲早已为我们准备好了采茶的背篓、竹篓；母亲喂好猪后，回到厨房烧了开水，用一把半尺高的茶壶泡了茶，将泡好的茶水倒进两个军用水壶。这是要带到茶山上喝的水。一家人吃过早饭，背着背篓，提着竹篓，向着茶园方向进发。

    像是商量好似的，村里男女老少都在这个时候汇集到鸣凤河口。大家踩着鹅卵石中的便道沿河而上，一路嘻嘻哈哈，惊飞了两边林中的山雀。不一会儿，采茶队伍来到了目的地——鸣凤山北麓一个叫炖钵湾的地方。

    茶山上一片沸腾。大人们分散开来，三三两两地聚在一起，手中不停采茶，口中说说笑笑，讲到兴致，还唱起了采茶山歌：

    正月去采茶，

    二月茶发芽，

    三月不去采，

    老了一园茶。

    四月茶叶长，

    五月插黄秧，

    六月不去采，

    热坏采茶郎。

    七月茶叶稀，

    八月登高去，

    九月不去采，

    十月无茶吃。

    ……

    我们这群学生娃儿，各自提着竹篓，兴奋得满园窜上窜下，看到长得长、长得多的嫩芽，就蹲着采摘一会儿，还没把面前一棵采摘完，听到别的伙伴儿说他那里的茶叶好，又慌里慌张地窜过去。不到两个时辰，小伙伴儿已将整个茶山跑了个遍，采茶的兴趣也降低了不少。小伙伴儿聚在一块儿，爬岩壁，溜滑坡，玩多脚虫，玩累了便吃锅巴和饭疙瘩，喝水壶里的茶水。到了中午时分，大人们饿了准备吃饭时，一些小伙伴儿的锅巴和饭疙瘩早就被吃完了，只能眼巴巴地望着大人们津津有味地吃喝，喉咙里连连吞着口水。有的大人怜爱孩子，把自己的分一点儿给他吃，孩子便欢天喜地地举着锅巴吃；有的大人凶巴巴地骂孩子像个“饿老巴子”，孩子便嘴一撅，气哼哼地跑到一边。

    当日头照不到茶山，也就到了收工的时候。带队的人一声吆喝，男女老少背的背，提的提，满载刚采的新茶而归。大人们的背篓、竹篓装满收获，淘气贪玩孩子竹篓里的茶叶还盖不满底，不过，这也影响不了整个一天开心的心情。

    记工员把所有的人采的新茶过了称，按斤两记了工分后，再按人口数将茶叶分给每家每户。这一天的集体劳动到此结束。

四

    我们将分到的茶叶提回家里，祖母早已准备好一把簸箕。父亲将茶叶倒在簸箕中，一家人围着簸箕短起茶叶来。

    短茶叶是炒制鸣凤茶的第一道工序，就是把长的、大的芽叶折短。因为是自采自用，采摘茶叶时就没有太讲究，只要是细嫩、新鲜、干净的鲜叶，就都采摘回来，这就需要在炒制前先短茶。

    其实，短茶叶也是一家人最快乐的时候。全家人围坐一圈，边短边说笑。先是我们向祖母汇报一天中的趣闻乐事，说着说着，祖母和父母便出谜语给我们猜，什么“生在青山里，死在热炕中”呀，什么“颈长嘴小肚子大，头戴圆帽身披花”呀，什么“一个坛子两个口，大口吃，小口吐”呀……当我们猜出谜底是茶叶、茶壶时，一家人都笑起来，屋子里充满欢声笑语。这时，茶叶已经短好，父亲将短好的茶叶摊放在簸箕里，祖母早已把晚饭弄好。这顿晚饭吃得特别香，因为我们都参加了一天的劳动，祖母特意弄了几个平时只有来客人才弄的菜。

    吃过晚饭，倦意爬上脑中，我们匆匆洗了澡，很快进入梦乡。而此时，祖母、父亲、母亲炒制茶叶的工作才刚刚开始。他们一个站在灶头负责翻炒，一个在灶膛边负责放柴着火，一个在一边协助。经过杀青——炒二青——闷堆——拣剔——炒干等工序，到第二天早晨吃早饭时，一家人喝的已经是新茶。这时的茶喝起来特别香，热茶喝下去，感觉香气沁到了脑海深处。

五

    小的时候，有一个问题我始终没弄明白：鸣凤山前山的几块茶山都属于我们村，后山的几块茶山都属于邻村高楼村，而在两个村的茶山中间，却夹杂着几小块属于北门、西湖村的。这两个村都在沮河以东，与茶山相距十多里路。一般来说，一个村、一个镇、一个县，它的辖区应该是连在一起的一个整体，而北门、西湖村的茶山与其辖区并不相连。难道是政府考虑这两个村地处县城，没有茶山，老百姓没有茶喝，特意给他们划的？

    后来又了解到，沮河以西有茶山的汪家、红岩等村也有这种现象。汪家村的贾寺沟有好几块茶山属于沮东的南门、双利村，红岩村有多块茶山属于虽地处沮西但缺少茶山的安鹿村。

    我问一些老人，他们大多也说不太明白，只知道土改时就是这样。

    有一年春天，我到鸣凤山后山游玩，从茶山经过，看到几位村民正在采春茶，便和他们攀谈起来。我以为他们是高楼村的，一问才知是北门村的，于是我又把小时候心中就有的疑问向他们说出来，希望从他们那儿得到答案。有一位姓彭的中年妇女告诉我，她家的一位曾祖母的娘家是高楼村观音寺（小地名）的，她嫁到北门村时，娘家的父母划了几小块茶山，作为女儿的陪嫁，以便女儿出嫁后有茶喝，也能保证自己今后到女儿婆家做客时有茶喝。这位曾祖母的后代一代代继承了这几块茶山。新中国成立后土地改革时，这些茶山就收归到了北门村集体。

    后来我又了解到一个故事：汪家村贾寺沟一位刘姓老祖宗，要把女儿嫁到沮东的南门村，女儿出嫁时哭个不停，父母以为女儿太小，舍不得娘家，便请女儿的几位好姐妹劝慰她。几位好姐妹劝了好长时间，女儿还是哭哭啼啼。父亲见状，就问女儿是不是陪嫁少了。女儿告诉父亲，陪嫁不少，只是今后喝不到自家的茶了。这位父亲嗜茶如命，本不打算划茶山给女儿作陪嫁，但拗不过女儿，只好答应女儿划一块茶山给她。女儿听了，破涕为笑，高兴地嫁了。

    改革开放后，鸣凤前山、后山的茶山又分给了村民。每到采茶季节，到茶山采茶的，除了凤山、高楼、汪家村当地人，还有远道而来的北门、西湖、南门等村的。每当这时，茶山上男男女女手里闹舞（采茶）、嘴里讲古，谈古说今，打情骂俏，好不热闹！几个村的人都成了熟人，为了凑热闹，干起活儿来也不分界限，你先帮我采，我再帮你摘，吵闹声、嬉笑声惊飞了山雀，只怕是要把茶山震塌！

六

    鸣凤茶好，鸣凤茶香，可是鸣凤茶数量少，不成规模。

    这种状况，越来越跟不上现代商品经济时代发展的步伐。

    茶山本来就少，分到每户的更不值得一提，平均每户也就二十几棵茶树。年轻的男女都外出打工，留守的老人们爬不上山，加上鸣凤山已建成风景区，好多茶山没人管，荒芜了，茶树间长满了杂木柯子，一棵棵茶树回归到野生的本来面目，没人修枝，没人砍树下的草和杂木，春季到来，茶树上的新芽越来越少。

    物以稀为贵。野茶树上的春茶愈发显得珍贵。这让一些精明的茶叶经销商看到了商机。他们提前来到鸣凤山下，与农户商定购销协议。

    阳春三月，一些闲在家里的村民相约来到茶山采摘野茶，将鲜叶卖给茶商。

    茶商将鸣凤茶加工、包装，卖出来的并不叫鸣凤茶，而是鹿苑茶，因为在远安，鹿苑茶品相好、名气大、价格高、利润大。这让鸣凤茶很是冤枉！

    其实，鸣凤茶与鹿苑茶同属远安黄茶，土壤、气候等生长环境及制作方法一模一样，炒制好的鸣凤茶色香味与鹿苑茶并无两样。之所以远安及外地人都知道鹿苑茶而不知鸣凤茶，一是因为鹿苑茶在清朝乾隆年间被定为“贡茶”，二是因为鸣凤茶规模和数量太少，在市面上没有形成气候。古人为地方特产取名，往往用的是小地名。鸣凤与鹿苑相距仅十多里，鸣凤茶与鹿苑茶其实是同一种茶，但是人们都不知鸣凤茶。

    我喜欢鸣凤茶，因为它生长在道教圣地鸣凤山，吸天地之灵气，取日月之精华，它汤色黄绿明亮，味道清香甘醇，有自然原生之味，又有道教仙山之气。

    我喜欢鸣凤茶，更因为它是温馨的记忆，它是浓郁的乡愁。

山人

                                                                                手掌上的技艺

                                                                                  文/向往子

    清早起来日头照，
    提上篓子戴草帽。
    姑娘婆婆儿去采茶，
    顺便还把花袱子拿！
    这是上世纪六七十年代高楼村村民采茶时编的顺口溜，那时以生产队为单位进行生产、分配。茶叶的采收与加工是主要的生产活动和主要的经济来源。每到清明节后，谷雨节前，是采茶的高峰期，妇女和学生是采茶的主力军。
    清晨，当一抹阳光刚从山头露脸，采茶的队伍就早已出发，她们穿着简朴，有些蜡黄的脸上洋溢着笑容，手提竹篓，头顶草帽，篓子里放着崭新的或者是洗得干干净的毛巾，家境好点的还捎上一个壶水或是简单的干粮，邀五喊六，一路小跑地赴向茶山。
    采茶的人心很静、气很平，一枚一枚地采摘。手脚快的，双手像鸡啄米似的，一抓就是一大把。临近午时，会采的已将茶篓装满，采摘下来的茶叶长得快的已是四叶五叶了，慢的两叶一心，有的青幽幽的，有的青中略黄，有的还带着露水，都是那样的新鲜、柔嫩。
    采茶时，妇女们也常常拉家常，评说谁家长谁家短，谁家的姑娘该找婆家了，谁家的儿子该娶媳妇了，于是很多美满的姻缘就在这个时节诞生，那时生活虽然清苦点，可真正打单身的汉子和久不出闺门的剩女的确少见。
    下午是将采回的茶叶整理的时间，每人面前放一把簸萁，采回的茶叶倒在簸萁里，然后就是掐断，两叶一心的放在一边，剩下的放在另一边，生产队专门安排一名监管质量的人员进行称斤论两，鉴别质量，然后计入考核计工取酬。
    茶叶的编制既是一门技术活又是一份体力活，一溜排开几口大锅，将柴火烧得旺旺的，等铁锅烧得要发红时（此前必将铁锅磨洗得干干净净，一尘不染），将掐好的茶叶倒入锅中，每锅最多四斤。于是就会听见噼噼啪啪，炒茶人将袖子撸得高高的，有的干脆赤膊上阵，一刻不停地将锅中茶叶“连根拔起”，举起平眉，有时举过头顶，然后颤抖双手，茶叶纷纷落下，热气散发，循环往复，直到茶叶发蔫为止。
    将炒好的茶叶放在事先准备好的案板或者是水泥地坪上，摊开散热，等到所炒的茶叶完全凉透了，再聚拢起来，放在案板上揉搓，不断揉搓，茶叶的水渍被揉搓出来，变得更加柔蔫，在此环节中，还要不断地将抱团的茶叶解开，以防缠绕。这道工序完成后，再将揉搓好的茶叶倒入锅中，文火翻炒，达到一定程度后起锅散热、凉透，再次揉搓。
几经周折，鲜嫩的茶叶开始变色，由青绿变为青黑，再转入青黛，鲜嫩变为干脆。
    在整个制茶过程中，杀青要把握火候，散热要把握凉透，揉搓要把握力度，制干既要注意好火候又要把握好力度。所有过程中，手慢了，茶叶会变焦，渣子多，味道差，不凉透就揉搓茶渍就会变红。最后烘干工序火候是关键，力度是保证，火大了，茶叶糊味儿变重无人需要，手劲儿大了，茶叶就变粹了，面状的茶叶是不值钱的。
    上品的茶叶，见着青黄，叶片带细小的绒毛，闻着清香，干茶叶要带钩状，提起一枚，牵动整体。
    分田到户后，茶叶的种植面积又一次得到了扩大，在技术人员的指导下，从不整修茶树的村民开始锯掉多年的老茶树干，让它发出新的枝叶，产量得到了大的提高。以前在生产队制茶的人，此时有功夫研究怎样把茶叶制得更好。这些人中，在高楼村首推鸣凤山下的王学书、王传松父子，其次还有张文经、向明柱等，在上世纪八十年代末九十年代初，远安县曾多次在原鹿苑茶场举行过茶叶制作技能比赛，王学书老人几次获得过一等奖，王传松、张文经、向明柱等人获得过二等奖、三等奖，鸣凤山茶在这些人的推从下，也被纳入到鹿苑茶的行列，被冠名“鹿苑茶”，其身价倍增。遗憾的是，王学书父子都已不在人世，张文经、向明柱也都已到了耄耋之年，提起当年的制茶技艺，两位老人翻看自己一双长满老茧的、手指已无法伸直、贮满沧桑记忆的大手，露出无限的自豪，同时也显出无比的遗憾，摇头叹惋：黄茶手工制作年轻人已看不起，太费时间，现在机器制茶很省事啊！
    翻看高楼村茶业发展，可谓历史悠久，规模较大，技艺超群。倘若你去高楼村，在田边、在山坳、在缓坡处、在冲冲湾湾，都能见到茶园，要是春天，还能见到采茶劳作的农民，间或能买上几斤茶叶回家品尝。
    茶叶，在一定时期，曾为善良淳朴的村民带来了多少欢乐和喜悦，曾让多少民间高手找到了自娱自乐和展示技艺的快乐、曾让他们体验到了那种无比的成就感和生存价值。
    如今，你去远安的茶园，会体验到无比的惬意和清新，我想也会带给你深层次的思考！你在身心轻松的时候另一种不安会在你的内心萌芽——越来越多的外地茶叶挤满市场，我们自己的茶叶在哪里？
    在鸣凤山下，在鹿苑河畔，在石桥垭上，在望家山巅，我深情的呼唤——黄茶，我的黄茶，你快快归来！
几经周折，鲜嫩的茶叶开始变色，由青绿变为青黑，再转入青黛，鲜嫩变为干脆。
    在整个制茶过程中，杀青要把握火候，散热要把握凉透，揉搓要把握力度，制干既要注意好火候又要把握好力度。所有过程中，手慢了，茶叶会变焦，渣子多，味道差，不凉透就揉搓茶渍就会变红。最后烘干工序火候是关键，力度是保证，火大了，茶叶糊味儿变重无人需要，手劲儿大了，茶叶就变粹了，面状的茶叶是不值钱的。
    上品的茶叶，见着青黄，叶片带细小的绒毛，闻着清香，干茶叶要带钩状，提起一枚，牵动整体。
    分田到户后，茶叶的种植面积又一次得到了扩大，在技术人员的指导下，从不整修茶树的村民开始锯掉多年的老茶树干，让它发出新的枝叶，产量得到了大的提高。以前在生产队制茶的人，此时有功夫研究怎样把茶叶制得更好。这些人中，在高楼村首推鸣凤山下的王学书、王传松父子，其次还有张文经、向明柱等，在上世纪八十年代末九十年代初，远安县曾多次在原鹿苑茶场举行过茶叶制作技能比赛，王学书老人几次获得过一等奖，王传松、张文经、向明柱等人获得过二等奖、三等奖，鸣凤山茶在这些人的推从下，也被纳入到鹿苑茶的行列，被冠名“鹿苑茶”，其身价倍增。遗憾的是，王学书父子都已不在人世，张文经、向明柱也都已到了耄耋之年，提起当年的制茶技艺，两位老人翻看自己一双长满老茧的、手指已无法伸直、贮满沧桑记忆的大手，露出无限的自豪，同时也显出无比的遗憾，摇头叹惋：黄茶手工制作年轻人已看不起，太费时间，现在机器制茶很省事啊！
    翻看高楼村茶业发展，可谓历史悠久，规模较大，技艺超群。倘若你去高楼村，在田边、在山坳、在缓坡处、在冲冲湾湾，都能见到茶园，要是春天，还能见到采茶劳作的农民，间或能买上几斤茶叶回家品尝。
    茶叶，在一定时期，曾为善良淳朴的村民带来了多少欢乐和喜悦，曾让多少民间高手找到了自娱自乐和展示技艺的快乐、曾让他们体验到了那种无比的成就感和生存价值。
    如今，你去远安的茶园，会体验到无比的惬意和清新，我想也会带给你深层次的思考！你在身心轻松的时候另一种不安会在你的内心萌芽——越来越多的外地茶叶挤满市场，我们自己的茶叶在哪里？
    在鸣凤山下，在鹿苑河畔，在石桥垭上，在望家山巅，我深情的呼唤——黄茶，我的黄茶，你快快归来！

山人

                                 高楼茶香                                            

                                        文/深山百合

     在鸣凤山的后山脚下，有一个清秀的小村庄叫高楼，村子不大，一条新建的旅游公路弯弯绕绕穿村而过，打破了小村原有的宁静，村庄也变得喧闹起来。

     得知高楼村有大片古茶林，村庄里还有个80多岁的炒茶师，对于正在探访茶乡文化的我们来说，真是一个不小的收获。

     时值初夏，阳光早已失去了春日的温情，我们沿着彩带似的旅游公路走进了高楼，又光着脚丫趟过山脚的那条清澈小河，来到了鸣凤后山的躲木湾，寻访手艺精湛的炒茶老人。

    躲木湾很美，鸣凤河水在这里来了一个大回环，用流畅优美的线条将一座翠绿的小山峰紧紧缠绕，颇有些灵龙峡大拐弯的气势。抬头往上，山顶上的红色道观就近在眼前，安静而空灵，仿佛触手可及。道观的后山，就是一片古老的茶林。

从前，小河上游的人们常常等到雨季河水汹涌的时候，将原先砍伐好的木材放到河水里任其自然漂流而下，然后派人在县城的西门河口上截住弄进城去卖钱。因为汛期水大，总有些木材在这个拐弯处被冲上岸，这些木材就一直躲在这里，直到被主人家重新找回再次运走。久而久之，这里就被称作了躲木湾。

    躲木湾的对岸，就住着那位炒茶老人。

    老人叫向明柱，今年已经81岁，是一位精神矍铄脸色红润的老者。他70年在村里就是有名的炒茶师，因为炒茶的手艺好，一直被评为先进社员，经常到县里参加炒茶比赛，最好的名次是一等奖，最差一次也是三等奖，比赛后都发有获奖证书，可惜40多年过去了，这些证书也都遗失了，老人对此惋惜不已。

    从老人口中我们得知，高楼村的古茶林可谓历史悠久，早在解放前这里的茶山就有了一定的规模。80年代中期，村里的茶林被分到各家各户，那时国家提倡发展农业，家家户户又开始种江西茶，倒不是江西茶比本地茶好喝多少，而是它比本地茶的产量高。因为那时候有茶山的农户是要交特产税的，上交多少特产税又根据每家茶林亩数的多少来决定。那时向家有十几亩茶林，他们家每年要向国家上交54斤茶叶，用来抵特产税。每到采茶的季节，县里就会派农业专家来村里验收茶叶，好坏也分等级，要求很高。上交完特产税后，剩下的茶叶才是自己家的。可惜，江西茶最终还是不适宜在远安的土壤里生长，口感不如当地茶不说，产量也并没有明显提高。后来，村里的农户们渐渐又种回了本地茶，当地人把本地茶叫做鸣凤山茶，但现在已经统称为鹿苑茶。

     老人说，其实鸣凤山茶和鹿苑茶区别还是很明显。鸣凤山茶口感浓郁，喝后唇齿留香经久不散，但外表看起来略显粗糙，似一乡野村姑。而鹿苑茶香幽色净，入口清甜，外表看起来也相对细腻娟秀，如一小家碧玉。

     得知老人当年曾是制作黄茶的高手，不懂茶的我就觉得奇怪，问什么茶叶不制作成绿茶呢？老人说，那时候缺乏设备，绿茶是靠机器制作出来的，而黄茶全靠手工，不需要设备，掌握好每道程序的时间和火候就好。听老人轻描淡写地解释，好像炒茶非常简单，心里顿生敬意。其实谁都明白，一个好的炒茶师，是靠时间、汗水、经验、辛劳和专注换来的，它不单单是一些机械性的动作，还需要用眼去观察，用手去感觉，用心去了解、去感知、去诠释茶叶，才能成为一个真正的炒茶师。

     离开老人的家，已是夕阳西下，他出来送我们，满脸笑意，阳光把老炒茶师的影子拉得很长，像小村悠久的茶文化历史。

     老炒茶师，是你让高楼的茶香更浓，在远安的茶文化史上，将有你浓墨重彩的一笔。

山人

不过，两驱车最好还是别下去……

山人

一不小心就要喊救命的……

山人

虽然艳阳高照，但在水中也是很冷的。这里没有桥，只有涉水。万一不能涉水的，就只有求人了。

山人

从这个地方右侧进山。

山人

有人说，世上本来并没有路，走的人多了就成了路。我说，世上有些好好的路，没人走，也就不是路。

山人

回望，鸣凤大拐弯。

山人